結論から言うと、我が家は地盤調査の結果「改良が必要」と判定され、鋼管杭工法（鋼管を支持層まで打ち込む工法）を採用しました。かかった費用は100万円台〜200万円のレンジ。正直、想定していた金額より重く、一瞬固まりました。

町田市でハウスメーカー5社を断って設計事務所に決め、いま着工フェーズに入っている私が、地盤改良の主な工法・価格帯の相場と、実際に何にいくらかかったのかをそのまま書きます。

結論：鋼管杭工法で100万円台〜200万円。想定外だったが予備費で吸収できた

地盤改良には主に4つの工法があります。まず相場を並べます（30坪程度の土地を想定した目安です）。

地盤改良とは、軟弱な地盤を補強して建物を安全に支えるための工事です。代表的な工法には表層改良、柱状改良、鋼管杭の3種類があり、費用は1坪あたり3万円から7万円以上と工法によって大きな差があります——地盤改良とは｜費用相場や必要ない土地の傾向、トラブルリスクと対策を解説｜クレバリーホームより

表の一番下に入れたシート工法は、この記事を書くにあたって調べていて知った工法です。ジオテキスタイルと呼ばれる特殊なシートを砕石の中に敷き込んで支持力を高める仕組みで、セメントを使わないぶん解体・撤去がしやすいとされています。工期も半日〜2日程度と短いようです。ただ対応できる地盤の条件に制限があるらしく、うちの設計事務所からは選択肢として提示されませんでした。

我が家が実際に採用したのは鋼管杭工法でした。実際に請求されたのは100万円台〜200万円のレンジで、上の表の鋼管杭工法の相場にそのまま収まっています。正確な一円までの数字はまだ手元の書類で確認し切れていないのですが、少なくとも相場から外れた金額ではありませんでした。それでも、設計時点の資金計画にはまったく入っていなかった費用なので、想定外だったことに変わりはありません。着工前に確保していた予備費の範囲で対応できたので、他の項目を削るような事態にはなっていません。

地盤調査で「改良が必要です」と言われた日

地盤改良の話が出たのは、間取りも仕様もすべて確定したあとでした。設計事務所側が着工の直前に地盤調査を入れ、その結果を見て「このままでは建てられません、改良工事が必要です」と告げられた形です。うちの場合、着工フェーズが2026年6月から始まっているので、そのほんの少し手前のタイミングです。

設計や間取りの打ち合わせをしている最中は、地盤の話はほぼゼロでした。土地を契約した時点で地盤調査までは終わっていなかったので、正直「今さら？」という気持ちが最初にありました。ただ調査データを見せてもらうと、素人目にも「これは仕方ない」と納得せざるを得ない内容でした。

どんなに耐震性能の高い家を建てたとしても、それを支える地盤が弱ければ、その上に立つ家が揺れたり歪んだり、もしも液状化してしまうことになれば、建物まで沈み込んでしまいます——地盤改良とは？かかる費用や工事の必要性、工法について徹底解説！｜SUUMOより

鋼管杭工法を選んだ理由と、金額が固まるまでのやり取り

工法自体は選ばせてもらえるものではなく、地盤調査の結果に基づいて設計事務所側から鋼管杭工法が提案されました。表層改良や柱状改良で対応できる浅さの軟弱層ではなく、支持層まである程度の距離がある、という判定です。鋼管を地中深くまで打ち込んで支持層に到達させる工法で、支持力を作る工法の中では強度が一番高い分、費用もかかると説明を受けました。

金額は一度の見積もりで確定したわけではありませんでした。地盤調査のデータをもとに構造計算が入り、必要な柱の本数と深さが決まってから最終的な金額が出てくる流れです。最初に聞いた時点ではもう少し低い金額を想像していたので、確定額を聞いたときは想定より高いなという印象でした。

鋼管は工場生産のものをそのまま使うため、柱状改良のように現場の土質で強度がばらつくことがなく、鉄鋼製ゆえに地震の横揺れに対する強度も高い。一方で費用は1坪あたり約5万〜7万円以上と主要3工法の中では最も高コストで、深さ5〜6m程度の施工でも総額100万円を超えるケースが多い——地盤改良の工法と費用を比較！表層改良・柱状改良・鋼管杭の違い｜夢のマイホーム相談室より

正直に書く：予備費があって助かった

100万円台〜200万円という金額は、設計時点の資金計画には入っていませんでした。完全に想定外の追加費用です。この規模の出費が着工直前にいきなり乗ってくると、正直かなり焦ります。

ただ、うちの場合は着工前に予備費を確保していたので、そこから充当する形で対応できました。キッチンのグレードを下げるとか、収納を削るとか、そういう帳尻合わせは一切していません。予備費を積んでおいてよかったと、この件で初めて実感しました。地盤改良にいくらかかるかは調査してみないと分からない以上、資金計画の段階で「地盤改良費として最初から予備費を厚めに見ておく」というのは、これから土地を探す人にはそのまま勧めたいポイントです。

地盤改良を検討する人への注意点

まず、地盤改良の要不要も工法も、自分では選べないということ。土地の状態次第で決まるものなので、「表層改良でいいので安く済ませたい」といった要望は基本的に通りません。

次に、金額は地盤調査のデータが揃うまで確定しないということ。うちのように設計がほぼ固まったあとで金額が出てくるケースは珍しくないはずです。資金計画の段階で「地盤改良費は未確定枠」として、多めに予備費を見ておくくらいがちょうどいいと感じています。

まとめ

• 地盤改良には表層改良（30万〜50万円）・柱状改良（50万〜100万円）・鋼管杭工法（100万〜200万円）・比較的新しいシート工法（要問い合わせ）があり、地盤調査の結果で工法が決まる
• 我が家は鋼管杭工法を採用。実際の費用は100万円台〜200万円のレンジで、相場のレンジにそのまま収まっていた
• 地盤調査は着工直前に実施され、そのタイミングで初めて改良の必要性と金額が判明した
• 想定外の出費だったが、確保していた予備費で対応でき、他の項目を削る事態は避けられた

使ったのは東リの「ロイヤルストーン」というビニル床タイルで、リビングから各居室まで全部この2種類だけで統一しました。町田市で注文住宅を建築中（2026年12月完成予定）の私が、なぜ床材にフローリングという選択肢自体を外したのか、実際の商品名・価格とあわせて書きます。

結論：全室フロアタイル、2種類だけで統一

フロアタイルは本来キッチンや洗面所など水回りに部分的に使われることが多い床材ですが、我が家はリビング・廊下・各居室まですべてこの2種類で統一しています。

きっかけはPinterestで集めた「好きな部屋」の共通点

我が家は内装をミッドセンチュリーモダンな雰囲気にしたいと考えていました。好きな空間の写真をPinterestでとにかく集めていったところ、あとから見返して気づいたのが「床がフローリングではなく、グレーのタイルが使われている部屋が多い」という共通点でした。

参考にしていたボードはこのあたりです（画像はPinterest上でご覧ください）。

• 参考にしたピン①
• 参考にしたピン②
• 参考にしたピン③

石やコンクリートのようなグレーの床でその雰囲気を再現しようとすると、無垢材でも合板フローリングでもコストが跳ね上がります。そこでコストを抑えつつ質感を近づける方法として選んだのが、石目調のフロアタイルでした。

フロアタイルの手触りと、正直なデメリット

実際の手触りは、さらっとしていて冷たいです。フロアタイルは表面が硬いぶん傷がつきにくいというメリットがある一方で、長時間立っていると足が疲れやすいこと、冬場は素材そのものが冷たく感じやすいことは選ぶ前から理解していました。

フロアタイルは塩ビ素材で硬く、熱が伝わりにくいため、冬場は冷たく感じやすい傾向があります——フロアタイルで後悔しないために！失敗談・デメリット・選び方まで徹底解説｜KULABOより

冬の底冷え対策として、気密・断熱を高めて家全体の温度を一定に保つ設計にしています。ただしこれはまだ図面上の話で、実際に完成した家で冬を過ごしてみないと本当に大丈夫かは分かりません。この点は正直に「まだ不安」と書いておきます。

フローリングと比べて安いのに、トータルではあまり変わらなかった理由

単価だけ見るとPST4006が5,300円／㎡、PST4145が4,800円／㎡で、フローリングと比べてむしろ安いくらいです。ただしフロアタイルは厚さ3mmとフローリングより薄いため、下地として板を一枚敷いてもらう工程が別途必要になりました。

その下地のコストまで含めて計算すると、結局フローリングを選んだ場合とほとんど変わらない金額になっています。「フロアタイルは安い」という単価だけを見て判断すると、見積もりの段階で差額に驚くことになるので注意が必要です。

正直に書く：まだ分からないこと

デザイン面では、狙っていたミッドセンチュリーモダンの雰囲気にかなり近づけられたと思っていて、この判断自体に後悔はありません。

ただし実際に生活してみないと分からない部分も多く残っています。冬場の底冷えが気密・断熱でどこまでカバーできるか、長時間家事で立ち続けたときの足の疲れがどの程度気になるかは、竣工後にあらためてこの記事に追記する予定です。

まとめ

• 無垢材でも合板フローリングでもなく、東リのロイヤルストーン（フロアタイル）2種類で全室を統一した
• きっかけはPinterestで集めた好きな部屋の共通点が「グレーのタイル床」だったこと。コストを抑えつつミッドセンチュリーモダンの雰囲気を再現するために選んだ
• 使用商品はPST4006（600×600mm・5,300円／㎡）とPST4145（450×450mm・4,800円／㎡）
• 硬くて傷がつきにくい一方、足が疲れやすい・冬冷たいというデメリットは理解した上で選定。断熱・気密で対策予定だが実際の使い心地は竣工後に検証
• 単価はフローリングより安いが、下地工事のコストを含めるとトータルではフローリングとほぼ同水準になった

結論から言うと、我が家は敷地30坪という制約の中で、キッチン裏の壁一面収納・キッチン前面収納・SIC・WIC・パントリーの5箇所に収納を分散させ、「隠す収納」中心の計画にしました。今のところ、収納量に関する後悔はほとんどありません。

町田市で注文住宅を建築中（2026年12月完成予定）の私が、設計士とどう収納を詰めていったか、具体的な数字とあわせて公開します。

結論：5箇所に分散させた「隠す収納」計画

30坪の敷地だと、収納を無尽蔵には作れません。だからこそ「どこに何をどれだけ置くか」を先に洗い出してから間取りに落とし込む、という順番が重要でした。

Figmaで立面図を作り、収納量を「見える化」した

収納計画で一番効いたのは、Figmaで自分たちで立面図を作り、家電・靴・買う予定の収納ボックスをどこにどれだけ配置するかをシミュレーションしたことです。設計士から渡される図面だけだと、正直「本当にこの量が入るのか」が実感できませんでした。

棚板1枚ごとに何を置くかまで具体的に置いていくと、収納の過不足が事前に見えてきます。家族が4人になっても足りるかどうかも、この段階で確認しました。おかげで竣工前の今も、収納量そのものへの不安はほぼありません。

注文住宅の収納計画は「どれくらい必要か」ではなく「どう使うか」から考えるのがコツで、よく使うものは見せて取り出しやすく、生活感が出やすいものは扉の中に隠すのが基本——隠す収納と見せる収納、どちらが正解？賢い使い分けと収納計画のコツ｜KULABOより

キッチン裏の壁一面収納：5.5m×2.4mを50〜60万円で

キッチン裏は、既製のカップボードを置く代わりに壁一面を可動棚の収納にしました。幅5.5m、高さは天井までびたびたの2.4m。中は可動棚で、棚の高さは自由に変えられます。

これで50〜60万円くらいに収まっています。カップボードをちゃんと買うと200万円近くかかるところを、収納量はむしろ増やしながら値段は半分以下に抑えられたので、この判断は満足しています。

パントリーとキッチン前面収納、SICで散らかりを隠す

キッチン裏の収納だけでは全部を隠しきれないので、空いたスペースにパントリーを追加しました。さらにキッチン前面（リビング側）にもオプションで収納を足しています。生活感が一番出やすいキッチンまわりを、二重三重に隠す収納で囲む形です。

玄関まわりはSIC（シューズインクローク）で靴とアウトドア用品をまとめて隠しています。来客が来たときにリビングまでの動線に物が散らからないようにする目的です。

WICのアイアンバーは2段、上段は195cm。夫婦の身長差30cmで決めた高さ

2階のWICで一番こだわったのはアイアンバーの高さです。夫は185cm、私は155cmと身長差が30cmあるので、通常の高さでバーを1段だけ設置すると、どちらかが必ず使いづらくなることが最初から分かっていました。

そこでアイアンバーを2段にし、上段は通常よりかなり高い195cmに設定しました。ワンピースやロングコートのように長さが出る服は、Figmaでの収納シミュレーションの時点で「置く場所」を先に決めていたので、そのゾーンだけは2段にせず1段のバーにしています。

ハンガーパイプを2段にする場合、使う人の身長やハンガーにかける衣類の丈に合わせて高さを調整する必要がある——ウォークインクローゼットのポールは2段｜最適な高さは？｜チューモンズーより

正直に書く：まだ分からないこと

収納量については、Figmaでのシミュレーションのおかげでほぼ不安がない状態です。後悔していることも今のところ思いつきません。

ただし、これはあくまで図面上のシミュレーションです。実際に4人分の荷物を出し入れする生活が始まってみないと、動線として本当に使いやすいかは分かりません。特にキッチン前面収納は今回オプションで追加した部分なので、竣工後に実際の使い勝手を確認して、改めてこの記事に追記したいと思います。

まとめ

• 30坪の敷地では収納を無尽蔵に作れないので、キッチン裏収納・キッチン前面収納・SIC・WIC・パントリーの5箇所に分散させた
• Figmaで立面図を作り、家電や収納ボックスの配置をシミュレーションしたことで収納量の不安がなくなった
• キッチン裏の壁一面収納は5.5m×2.4mの可動棚で50〜60万円。カップボードより収納量を増やしつつコストは半分以下に
• WICのアイアンバーは2段、上段195cm。夫婦の身長差30cmを踏まえて決めた
• 今のところ後悔はほぼないが、実際の生活動線としての使い勝手は竣工後に検証する予定

「外構費用って、結局いつ・いくら決めればいいの？」注文住宅を検討していると、建物の間取りや設備には目が行くのに、外構（駐車場・アプローチ・フェンス・植栽）は後回しになりがちだ。

私は現在、基本設計が固まったタイミングでフリーダムアーキテクツ経由の提携外構業者から声がかかり、ちょうど今、300〜400万円台の見積もりをもらいながら検討している最中だ。「まだ全部が決まっていないリアルな今」を、実体験としてそのまま書く。

結論：外構は「間取り確定と同時」に動き出した

結論から言うと、私の場合、外構の話は建物の基本設計・間取りがほぼ確定したタイミングで始まった。建物が完成してからではなく、建物と並行して検討する形だ。見積もりは300〜400万円台のレンジで進行中で、まだ最終確定はしていない。

外構の話は「建物が固まった瞬間」に始まった

正直、外構のことは間取りが決まるまでほとんど考えていなかった。ところが、フリーダムアーキテクツとの打ち合わせで基本設計・間取りが固まったタイミングで、担当者から「そろそろ外構も動かしましょう」と声がかかった。

最初は「まだ早いのでは」と思ったが、調べてみると、このタイミングは決して早すぎるわけではないようだ。

実際、建物の配置・駐車スペース・玄関の向きが決まっていないと、外構の見積もりも出しようがない。「間取り確定＝外構検討スタートの合図」だったというのが、今のところの実感だ。

建物が完成してから考えると予算が足りなくなる

担当者が早めに声をかけてくれた理由も、打ち合わせの中で見えてきた。外構費用を後回しにすると、建物本体の予算を使い切ったあとに外構の現実的な金額を突きつけられて、削らざるを得なくなるケースが多いらしい。

まだ見積もり中の身としては耳が痛い話だが、逆に言えば「今このタイミングで声をかけてもらえたこと自体がありがたい」と捉えている。

300〜400万円台という数字は高いのか

見積もりを受け取って最初に驚いたのが金額だった。「外構だけで300〜400万円台」と聞いて、正直「思ったより高い」というのが第一印象だった。

ただ、一般的な相場と照らし合わせると、突出して高いわけではないらしい。

我が家の見積もり（300〜400万円台）は、この中央値レンジよりやや高めの位置にある。理由は、駐車場の仕様や植栽の範囲をまだ絞りきれていないことが大きいと感じている。項目別の相場感を確認すると、この「絞りきれていなさ」の正体が見えてきた。

この表を見て腹落ちしたのは、「カーポート」と「ガレージ」だけで70万円の差があるということ。まさに今、私が悩んでいる駐車場の仕様がそのまま金額に直結する構造だとわかった。

今、線引きに悩んでいること

見積もりをもらった今、正直に告白すると「どこまで含めるか」の線引きがまったく定まっていない。特に悩んでいるのが次の2点だ。

① 駐車場：台数とカーポートの有無

車を何台停める前提にするか、屋根（カーポート）をつけるかどうかで金額が大きく変わる。将来的に車が増える可能性を考えて広めに取るべきか、今の生活に合わせて最小限にするか、まだ決めきれていない。

② 植栽・庭：どこまで緑を入れるか

シンボルツリーや芝生などの植栽は、見た目の満足度に直結する一方で、メンテナンスの手間・コストも発生する。「憧れはあるが管理できるか不安」という、よくある悩みにそのまま当てはまっている状態だ。

まとめ

• 外構の検討は建物の基本設計・間取りが確定したタイミングで始まった。建物完成後ではなく並行して進む
• 見積もりレンジは300〜400万円台。一般的な相場（中央値200〜300万円）よりやや高め
• 高くなっている主因は、駐車場の仕様（カーポート/ガレージ）と植栽・庭の範囲を絞りきれていないこと
• 「必須部分」と「グレードアップ部分」の線引きが曖昧になりやすく、優先順位づけが今の課題

外構はまだ検討中で、最終的にいくらに落ち着くかは正直わからない。確定した段階で、実際に何を削り・何を残したのかを続報として書きたいと思う。

私は最終的に「壁付けペニンシュラ」を選びました。理由は、家事効率とデザインの両方で一番納得できたからです。

町田市で注文住宅を建築中（2026年12月完成予定）の私が、キッチンタイプの決め方から収納計画、実際に採用した設備まで、正直に公開します。

結論：壁付けペニンシュラ＋パントリーを採用

「壁付けペニンシュラ」は、キッチンの背面をパントリーの壁に付け、リビング側の一辺だけをオープンにするレイアウトです。壁付けキッチンの家事動線の良さと、対面キッチンのゆるやかな開放感のバランスを取った形になります。

決め手①：家事効率 — パントリー動線を最優先した配置

我が家では、料理の効率を上げるためにパントリーを設けることを最初から決めていました。パントリーには冷蔵庫・追加の冷凍庫・常温保存の食材・電子レンジなどの家電をまとめて収納し、調理中にすぐアクセスできるようにしたかったからです。

これを実現するために、キッチンの奥にパントリースペースを設け、そのパントリーの外側の壁に沿ってキッチンを配置しました。振り返って食材や家電を取り出せる位置関係にしたことで、調理中の移動距離をかなり短縮できています。

図：我が家のキッチン電気配線・設備図（実際の図面）。パントリー、食洗機、可動棚収納の配置が分かります

決め手②：デザイン面 — 家電を「見せない」ための壁付け

リビングから冷蔵庫や電子レンジなどの家電をなるべく見せたくなかったので、大型家電はすべてパントリーの中に収納するようにしました。パントリーを作ろうとすると、どうしても間取り上「使いにくいスペース」が生まれてしまうのですが、それをうまく活用する意味でも壁付けのキッチンを採用しています。

アイランドキッチンの収納量確保については、カップボードやパントリーなどで補うことが対策として挙げられる——アイランドキッチンの間取り実例｜メリット・デメリットや後悔を防ぐポイントより

収納計画：カップボードをやめて可動棚＋引き戸に

我が家はカップボードを設けていません。キッチン裏の壁を全面可動棚にして、それを引き戸で隠す形にしました。

カップボードは「見せる収納」ですが、正直なところ綺麗に保てる自信がなかったので、いっそのこと全部隠せる形にしています。可動棚＋引き戸の総額はおよそ50万円で、既製のカップボードを入れるよりもコストを抑えられました。

キッチン収納は「見せる収納」と「隠す収納」のバランスが重要で、生活感が出やすい部分をどう隠すかが後悔しないためのポイントになる——後悔しないキッチン選びがしたい！注文住宅でよくある失敗6選より

採用設備：BOSCH フロントオープン食洗機60cm

食洗機はBOSCHのフロントオープン60cmを採用しました。同じ60cmのフロントオープン食洗機はパナソニックやMieleからも出ていますが、比較した結果コストを抑えつつ機能面でも申し分なく、容量もほぼ変わらないためBOSCHを選んでいます。

フロントオープンの食洗機は、一般的なスライド式の食洗機と比べて容量が何倍にもなるので、個人的には「絶対に入れた方がいい」と思っているおすすめ設備です。

共働き世帯の増加を背景に、食器や調理器具をまとめて洗いやすいフロントオープン食洗機は、洗浄回数を減らし後片付けの負担を軽減しやすい設備として注目されている——2026年最新キッチントレンド｜機能・デザイン・素材のいまより

正直に書く：まだ少し不安な点

我が家のキッチンはリビング側を向いた壁付けで、リビングからすっきり見えるように油はねガードをつけていません。見た目はすっきりする一方、油がリビング側に飛ばないか、実は少しだけ不安に思っています。

実際に使ってみないと分からない部分なので、竣工後にキッチンまわりの使い勝手は改めてレポートしたいと思います。

まとめ

• キッチンは「壁付けペニンシュラ＋パントリー」を採用。家事効率とデザイン、両方の理由から決めた
• パントリーを活かすための壁付けは、家電を隠すデザイン面でも効果的だった
• カップボードをやめて可動棚＋引き戸にしたことで、見た目・コスト両方にメリットがあった
• BOSCHのフロントオープン食洗機は容量面で大きなメリットがあり、おすすめの設備
• 油はねガードなしの壁付けキッチンは、リビング側への油はねが少し不安。竣工後に検証予定

キッチンまわりの他のトピック（収納の使い勝手、食洗機の実際の使用感など）も、住み始めてから改めて深掘りしていく予定です。

「タイパ」「ウェルネス」「脱衣・洗面セパレート」「0LDK」……SNSや住宅系メディアを見ていると、2026年の間取りトレンドを表す言葉が次々出てきますよね。

でも実際、これから注文住宅を建てる人が一番知りたいのは「トレンドの説明」じゃなくて「実際に建てた人はどれを採用して、どれを見送ったのか」だと思うんです。

私は今、町田市で注文住宅を建築中（2026年12月完成予定）です。設計事務所と10ヶ月以上打ち合わせを重ねる中で、これらのトレンドを一つひとつ検討してきました。この記事では、2026年に話題になっているトレンドを取り上げながら、自分がどう考え、設計士から何と言われて、結局どう決めたのかを正直に公開します。

結論：9つのトレンドのうち、採用したのは6つ

先に一覧で結論をまとめます。トレンドすべてを取り入れたわけではなく、土地の形状・予算・自分たちの暮らし方に合わせて「採用」「部分採用」「見送り」を決めています。

①家事ラク動線・回遊動線 — 「取り入れたい気持ちはあったけど見送った」

2026年のトレンドとして「家事ラク動線」「回遊動線」がよく挙げられます。回遊動線は、キッチン→洗面→ファミリークローゼット→リビングのようにぐるっと回遊できる間取りで、家事の移動距離を減らせるのが魅力です。

図：一般的な回遊動線のイメージ（概念図・我が家の実際の間取りではありません）

我が家も検討はしました。ただ、狭い土地で1FのLDKをできるだけ広く取りたかったので、回遊動線のための通路スペースは確保しませんでした。代わりに、ランドリールームを設けて「洗濯→乾燥→タオル・パジャマ・下着など脱衣所に置きたいものの収納」までを1部屋で完結できるようにしています。回遊させるより、家事の「工程」をひとまとめにする方向を選んだ形です。

正直なところ、回遊動線より「テンションの上がる部屋」を優先した、という方が実態に近いです。この判断が良かったかどうかは、住んでからまた別記事で振り返りたいと思います。

「タイパ」は住まいづくりにおいても重要なキーワードで、共働き・子育て・テレワークといった生活の実情に寄り添う機能的な心地よさが2026年の間取りトレンドとして注目されている——マルマインハウスの解説記事より

②ウェルネス（採光・自然換気）— 北向き・傾斜地の弱点を逆手に取った

我が家は北向きの土地で、しかも緩やかな斜面。南側には一段高い位置に別の家が建っています。何もしなければ昼間でも薄暗い家になってしまう条件でした。

そこで採用したのが「天窓＋吹き抜け＋中庭」の組み合わせです。中庭を囲むように天井までの大開口の窓を配置し、そこから光と風を取り込む設計にしています。

図：中庭・天窓による採光の概念図（実際の間取りを簡略化・抽象化したものです）

空気の流れについては、設計士に「風がどう通るか」を相談しました。中庭の大きな窓が自然換気の起点になるよう設計してもらい、機械換気に頼りすぎない通風計画にしています。

光と風の両方を、間取りの工夫だけで解決できたのは、狭小地・北向きという条件だからこそ設計士としっかり議論できた部分だと思います。

③脱衣・洗面セパレート — あえて分けなかった

2026年のトレンドとして「脱衣・洗面セパレート」（朝の身支度が渋滞しないように分ける間取り）がよく挙げられますが、我が家は2Fにお風呂があり、脱衣所と洗面所をあえて分けていません。

理由はスペースの制約もありますが、それ以上に「機能をまとめた方が便利なのでは」と考えたからです。お風呂を使うのは基本的に家族だけなので、混雑のストレスはそこまで大きくないだろうという判断でした。ここは賛否両論あるポイントだと思います。トレンドに逆張りした自覚はありますが、暮らし方によっては「まとめる」選択肢もありというのが実感です。

④0LDK的ゾーニング — LDKを緩やかに分ける

LDKを「家族が集合する場所」と捉え、その中でダイニングとリビングをエリアで分けています。どちらのエリアも中庭に隣接するようにして、離れていても中庭越しにつながりを感じられる配置にしました。

1Fには書斎もありますが、ドアはLIXILのガラスハイドアを採用し、中で何をしているか外から見えるようにしています。「用途は緩やかに分けつつ、つながりは失わない」というのが設計士とすり合わせたコンセプトです。

図：LDKゾーニングの概念図（実際の配置を簡略化したイメージです）

⑤タクタイル・丸みデザイン — RでStreetやわらかさを出す

角を落とした「丸み」も2026年のデザイントレンドの一つ。我が家ではパントリーの入り口をRにしたり、書斎を囲む壁をR形状にしたりして、直線だけにならないよう意識しました。

⑥アースカラー — ミッドセンチュリーモダン×グレージュ

内装・外装ともに、ミッドセンチュリーモダンをテーマにしています。クロスはグレージュを基調に、一部は塗装のR壁。床はフローリングではなく、東リの「モルテストーン」というフロアタイルを全面に採用し、「家具を飾る」ような空間を意識しました。

外装についても「住宅っぽくしたくない」という要望を設計士に伝えたところ、本来住宅にはあまりないような意匠として、1Fから2Fまでつながる大きな出窓を提案してもらいました。全面には味のある塗装も施しています。

2026年の住宅トレンドキーワードは「タクタイル（触感）」「角を落とした丸み」「アースカラーの深化」。見た目だけでなく心地よさ・機能性・長く愛せるデザインが結びついた内容が中心になっている——RECO BLOGのトレンド予測より

⑦テレワーク動線 — 書斎・フリースペース・ヌックの3段構え

夫婦ともにテレワークが多いため、テレワーク動線はかなり意識しました。書斎はキッチンから近く、飲み物をすぐ取りに行けたり、宅配も書斎から受け取れるようにしています。

ただ、夫婦でオンライン会議が重なる日も多いので、書斎とは別に2Fにフリースペースを設け、そこでも作業や打ち合わせができるようにしました。さらに2Fには大開口の窓の前にヌックを設けていて、気分転換に作業できる「第3の作業場所」も用意しています。

図：テレワーク動線の概念図（実際の間取りを簡略化したイメージです）

⑧気密断熱の標準化 — 数値より「長期優良住宅」を基準に

C値・UA値のような数値目標に強くこだわったわけではありません。ただ、長期優良住宅の認定を取りたいという前提があったので、その基準を満たす形で設計士に断熱・気密の仕様を考えてもらいました。数値の実測結果については、竣工後に別記事で公開する予定です。

⑨太陽光・蓄電池 — 太陽光は採用、蓄電池は見送り

太陽光パネルは10年リースで導入することにしました。シミュレーションの結果、補助金と売電収入を合わせるとそれなりに利益が出そうだったからです。一方、蓄電池まで入れると回収が難しそうだったため、蓄電池の導入は見送っています。

まとめ

• 2026年の間取りトレンド9つのうち、我が家が採用したのは6つ、部分採用が2つ、見送りは1つ
• トレンドをそのまま取り入れるのではなく、土地の形状・予算・暮らし方に合わせて取捨選択するのが大事
• 「あえて見送る」判断にも、それなりの理由と納得感があれば十分あり

それぞれのトピック（家事動線、断熱性能の実測、太陽光の収支など）は、今後の記事でさらに深掘りしていく予定です。気になるテーマがあれば、ぜひ楽しみにしていてください。

無限に選択肢があるようで、実際は時間とお金と優先順位の掛け合わせで決まっていく。
この記事では、私が何にこだわって、何を妥協したのかを正直に書きます。

まず結論：こだわったこと・妥協したこと

間取りで最後まで悩んだこと

①窓の位置——打ち合わせで一番もめた

正直に言うと、間取りの中で一番揉めたのは「窓」でした。

隣の建物との距離・プライバシー・採光・通風・コスト——これを全部同時に満たす窓の位置は存在しません。何かを優先すると、どこかが犠牲になる。

「この窓、なくしましょう」「いや、ここは明るさが欲しい」を何度繰り返したか。設計士と口論に近い状態になったことも一度や二度ではありませんでした。

最終的に私たちが出した答えは「迷ったら絞る」でした。窓を多くすれば明るさは得られますが、断熱性能が下がり、壁が減って家具が置けなくなります。設計士の「FIX窓（開かない窓）を活用してコストと性能のバランスを取る」という提案を受け入れたのが転機でした。

②書斎のR型曲線壁——これだけは譲らなかった

在宅勤務がメインになって数年、「集中できる個室の書斎が欲しい」というのは設計当初からの要望でした。ただ、床面積には限りがある。

設計士が提案してくれたのが「R型曲線壁」でした。直線で仕切るより、湾曲した壁で視界を遮ることで、狭くても「こもれる感覚」が生まれる。実際に模型で確認したとき、「これだ」と即決しました。

床面積はあえて最小限（約3畳）に絞り、その代わり壁の素材と照明にこだわりました。狭い空間だからこそ、素材感が直接目に入る——という設計士の言葉通りでした。

③LDKの広さ——最後まで迷って決断

LDKの広さは最後まで迷いました。最終的に20畳で決定しています。

迷った理由は「1Fにどこまで面積を使うか」のトレードオフです。LDKを広くすれば2Fの各部屋が狭くなる。2Fを広くすれば1Fが狭くなる。設計士と何度も話し合った結果、「家族が集まる1Fの時間を豊かにする」という優先順位を選びました。

20畳というのは、リビング・ダイニング・キッチンを一体で使いつつ、ソファとダイニングテーブルを無理なく置ける最低ラインという感覚です。それ以上広くしようとすると、2Fの部屋が3畳台になってしまうため、ここで止めました。

設備で最終決定したこと

①照明——グレアレスとコーニス照明

照明に関しては、設計士の提案を全面的に採用しました。キーワードは「グレアレス」と「コーニス照明」です。

グレアレス照明とは、光源が見えない（まぶしくない）ダウンライトのこと。光だけを感じて、器具は見えない——これが空間のクオリティを大きく左右します。採用したのは大光電機のグレアレスダウンライトシリーズです。

我が家がグレアレスを選んだ理由は、見た目だけではありません。「中庭の窓に灯りが映り込まないようにしたかった」という実用的な理由があります。

我が家はコの字型の間取りで、中央に中庭があります。その中庭に面する形で、高さ240cm（天井まで届く）の大きな窓を各部屋から設けています。この窓が、夜に室内の照明を大きく映し込む「鏡」になってしまうのです。

通常のダウンライトだと光源（電球）が直接見えるため、夜の窓に「白い点」が無数に反射して映り込みます。これが想像以上に気になる。設計士に相談したところ、「グレアレスダウンライトなら光源が隠れているので、窓への映り込みを大幅に減らせる」と提案されました。

中庭のある家・大きな窓を多く設ける家では、照明の映り込み対策はかなり重要な検討事項です。設計の早い段階で照明計画に組み込んだほうがいい、と実体験から感じています。

コーニス照明は、天井と壁の境目に仕込んだ間接光。壁全体をふんわりと照らし、夜でも空間に奥行きが生まれます。グレアレスダウンライトとの組み合わせが特に効果的です。

費用は標準プランより上乗せになりましたが、夜に部屋の照明をつけたとき「この空間に住んでいる」という実感が明確に変わると感じています。引き渡しが楽しみな理由のひとつです。

②EV充電設備——EVを持っていないのに設置した理由

現時点でEVは持っていません。それでも設置した理由は2つです。

• 工事中に設置するほうが圧倒的に安い（後付けだと工事費が数倍になる）
• 将来のEV乗り換えを見越した資産価値への投資

コンセントの容量を確保しておくだけなら、追加費用は数万円程度。後悔しない設備投資として「工事中にやっておく」を選びました。

③太陽光パネル——カナディアンソーラー・10年リースで採用を決めた理由

太陽光パネルは最後まで迷いましたが、最終的に採用しています。メーカーはカナディアンソーラー、蓄電池なしの10年リースです。

当初は「初期費用の回収期間が読めない」「メンテナンスコストが不安」という理由で躊躇していました。ただ、10年リースという選択肢を知ってから考え方が変わりました。

採用の決め手は3つです。

• 保証期間内は実質リスクゼロ：10年リース期間中の故障・メンテナンスは業者負担
• 補助金との組み合わせでプラスになる試算：国・自治体の補助金を考慮すると、リース料との収支がプラスに転じる計算が出た
• 蓄電池なしで月々の負担を抑えた：蓄電池ありだとリース料が高くなりすぎるため、まず発電だけで様子を見る判断をした

10年後にリース契約が終わったとき、その時点での電気代・蓄電池価格を見て次の判断をする予定です。「今すぐ全部決めない」という選択が、この判断を楽にしてくれました。

設計士に言われて考え方が変わったこと

「後から変えられないことに集中してください」

打ち合わせの序盤に設計士から言われた言葉です。カーテンや家具は後から変えられるが、窓の位置・壁の位置・コンセントの位置は変えられない。「変えられないことに時間とお金を使う」という優先順位が、最終決定の軸になりました。

コンセントは図面に全部書き出す

コンセントの位置は、図面を印刷して「ここに何を置く・何を使う」を全部書き出しました。「テレビ・PS・ルーター・扇風機・掃除機の充電」を全部リストアップして、それぞれに対応する位置を設計士と確認。これをやるかやらないかで、入居後の生活クオリティが大きく変わると思っています。

妥協したこと——正直に

外構は後回しにしてしまった

設計士には「外構は別業者で相見積もりをとった方がいい」と早い段階で言われていました。でも「まず建物を決めてから」と先送りにし続けた結果、着工してもまだ外構業者に声をかけていません。

外構の費用目安は100〜300万円。これを予算に組み込めていなかったことは、正直な後悔ポイントです。

2Fの各部屋の広さ——「最低限」と割り切った

主寝室と子供部屋は、それぞれ約5畳です。一般的な注文住宅と比べると小さめの部類に入ります。

主寝室については「寝るだけの部屋」と最初から割り切りました。ダブルベッドが置ければ十分で、クローゼットは別に設けています。寝室に広さを求めるよりも、起きている時間を過ごすLDKを広くする——この判断は設計の最初から変わりませんでした。

子供部屋は「ベッド・勉強机・クローゼットが収まる最低限のサイズ」として5畳を確保しています。子どもが大きくなったときに「狭い」と感じるかもしれないという不安はあります。ただ、子供部屋にこもりっきりになるよりも、家族が1Fに集まる家にしたい——という価値観を優先した結果です。

これが正解かどうかは、実際に住んでみないとわかりません。子どもが中学生・高校生になったころに答え合わせができると思っています。

まとめ：最終決定の判断軸は「後から変えられるか」

設計期間10ヶ月・25回の打ち合わせを経て学んだのは、「全部こだわる」は不可能で、「どこにこだわるかを決める」ことが設計だということでした。

完成は2026年12月予定。実際に住んでみてどうだったか、また報告します。

フリーダムアーキテクツで家を建てようと思ったとき、一番気になるのが「設計料・監理費ってどのくらいかかるの？」という費用の話だと思う。

設計事務所に頼む以上、ハウスメーカーより費用がかかるのは分かっている。でも具体的にいくらで、何に対して払っているのか、プランによって何が変わるのか——そこまで詳しく書いてある情報はなかなかない。

私は現在フリーダムアーキテクツで設計・施工を依頼中（2026年12月完成予定）。契約から工務店選定・着工まで経験した立場から、設計料の仕組み・3つのプランの違い・支払いタイミングを実体験ベースで書く。

結論：設計料は建物工事費の12%、プランで関与度が変わる

フリーダムアーキテクツの設計料は、建物分の工事費に対して12%が基本の目安だ。

たとえば建物の工事費が4,000万円なら、フリーダムへの設計料は480万円になる計算。この12%という数字は、フリーダムが基本設計〜監理までフルで関わることを前提にした割合だ。

ただし、実際にはプランが3種類あって、フリーダムの関与度によって設計料の割合は変わってくる。詳しくは後述する。

フリーダムアーキテクツの3つのプランと設計料の違い

フリーダムの設計業務は大きく「基本設計」と「詳細設計」の2段階に分かれる。

基本設計は、大まかな間取りや外観デザインを決める段階。これはどのプランでもフリーダムが担当する。

詳細設計は、水回りの設備・照明計画・クロスや床材・各種部材の選定など、実際の暮らしに直結する細かい決め事が続く段階。設計の中で一番時間がかかる部分でもある。この詳細設計をフリーダムがどこまで主導するかで、3つのプランに分かれる。

3プランの比較

私がプランBを選んだのは、「フリーダムにずっと窓口として立っていてほしかった」から。工務店だけに任せる形だと、何かあったときの相談先が分散してしまう感覚があった。フリーダムが引き続き関与してくれつつ、フルプランより費用を抑えられるという点でプランBが自分に合っていた。

「設計事務所の設計料は、工事費の10〜15%が相場とされている。大手設計事務所や難易度の高いデザインになるほど割合が高くなる傾向がある」

— SUUMO「設計事務所に頼む際の費用・相場」

業界相場と比べると、フリーダムの12%はほぼ標準的な水準。フルサービスの設計事務所と比べると、工務店連携によってコストを抑えながら設計事務所の品質を取り込んでいる構造だと理解できる。

設計料・監理費の支払いタイミング

設計料・監理費は一括払いではなく、3回に分けて支払う形だった。

住宅ローンの分割実行のタイミングに合わせて柔軟に対応してもらえたのは助かった。注文住宅の場合、ローンが一度に全額実行されるわけではなく、建築の進捗に応じて複数回に分けて融資が実行される（分割実行）。そのスケジュールとフリーダムへの支払いタイミングを合わせてもらえたので、手元資金を大きく用意しなくてよかった。

ただし、分割実行の間はローンの金利分の支払いが先行して始まる点は知っておきたい。家がまだ建っていない段階から月々の出費が発生するので、その分のキャッシュフロー計画は事前に考えておく必要がある。

工務店連携プランでコストを抑える仕組み

フリーダムアーキテクツは、設計はフリーダムが担当し、施工は提携している地域の工務店が担う「工務店連携モデル」を採用している。このモデルがコスト面でどう機能するかを説明する。

工務店は相見積もりで選ぶ

工務店はフリーダムが提携している工務店の中から、複数社に相見積もりを取ってくれた。地域密着型の工務店を数社ピックアップして、同じ設計図に対する施工費を比較する形だ。私はその中から最もコストが低かった工務店に決めた。

この仕組みのメリットは、施工品質はある程度フリーダムが担保してくれた工務店の中から、コストで選べるという点。知らない工務店に一から問い合わせる手間もなく、信頼性と価格のバランスが取りやすかった。

フリーダムが「フロント」として機能する

プランBを選んだことで、工務店との打ち合わせや調整においても、フリーダムが間に入って対応してくれている。工務店に直接全部任せる形だと、設計の意図と施工の解釈がズレることがある。フリーダムがフロントに立つことで、そのズレを抑えてくれる安心感がある。

「設計事務所を通じて工務店を選ぶ場合、設計者が施工監理を行うことで、施工品質のチェックが入る。費用は増えるが、設計の意図が現場に反映されやすくなる」

— LIFULL HOME’S「注文住宅の設計事務所との進め方」

ハウスメーカーと比べた費用感の正直な話

トータルコストはやはりハウスメーカーより高い、というのが正直なところだ。

私はフリーダムを選ぶ前にハウスメーカー5社と比較検討した。設計料分がそのまま上乗せになる以上、同じ建物を建てるなら費用が増えるのは避けられない。さらに注文住宅の場合、土地と建物のローンが分割実行になるため、建築中に金利分のローン支払いが先行してスタートする。

それでもフリーダムを選んだ理由は、費用を上回るメリットがあると感じたからだ。具体的には：

• 提案力：間取り・外観・素材選びでのデザイン提案が、ハウスメーカーとは別次元だった
• 土地探しのリード力：土地の良し悪しの判断や購入判断を、設計の視点からサポートしてくれた
• 住宅ローン選定の相談：複数の金融機関を比較した上でアドバイスをもらえた
• 工務店へのリード力：施工中もフリーダムが第三者として監理に関わってくれる

「設計料が高い」という事実は変わらないが、土地探しから設計・施工監理まで一貫して伴走してくれる価値を考えると、自分の場合は十分な対価だったと思っている。

実体験でわかったこと・費用面の注意点

よかった点：資金計画の透明性が高い

契約前に土地・建物・諸費用を含めた資金計画書を作成してもらえた。「この予算でどこまでできるか」「どこにコストがかかるか」が事前にクリアになっていたので、費用面で「知らなかった」という驚きはほとんどなかった。

設計料の仕組みも、契約前の段階でプランの比較とともに説明してもらえた。不透明な費用が後から出てくるようなことはなかった。

知っておきたい：建築中のキャッシュフローに注意

驚きではないが、建築中の金利負担は事前にしっかり把握しておくべきだ。分割実行の住宅ローンは、全額実行前から金利分の支払いが始まる。建築期間中に月々数万円の支出が発生するので、その間の家賃（賃貸に住んでいる場合）と合わせた出費を計算しておく必要がある。

まとめ

• フリーダムアーキテクツの設計料は建物工事費の約12%（工事費4,000万なら480万）
• 詳細設計へのフリーダムの関与度によって3つのプランがあり、費用が変わる
• 支払いは契約時・工務店契約時・着工時の3回。住宅ローン分割実行に合わせてもらえる
• 工務店は相見積もりで選ぶので、施工コストの透明性が高い
• トータルコストはハウスメーカーより高いが、提案力・土地探し・ローン選定・監理のサポートを総合評価するとコストに見合うと感じている

注文住宅の住宅ローンは、マンションや建売とは少し違う。土地と建物の引き渡しタイミングがずれるため、ローンの組み方自体が特殊になる。

私がどの銀行を選び、どんな金利・団信にしたか。そして正直に言うと「もっと比較すればよかった」という後悔も含めて、実体験をそのまま書く。

結論：静岡銀行の変動固定MIX、40年返済を選んだ

なぜ「分割融資」が必要になるのか

設計事務所＋工務店体制ならではの資金の流れ

私は設計事務所（フリーダムアーキテクツ）＋工務店という体制で家を建てている。この場合、家づくりの流れはざっくりこうなる。

重要なのは「土地を押さえる段階では、建物にかかる正確な金額がわからない」という点だ。設計が進んで初めて仕様・坪数・使用材料が決まり、工務店の見積もりが出る。土地と建物の決済が別のタイミングになるため、ローンも分けて実行する「分割融資」が必要になる。

大手ハウスメーカーとの違い

大手ハウスメーカーで建てる場合は、話が異なる。HMは土地・建物をセットで提案するケースが多く、建物の価格もあらかじめ概算が出やすい。そのため「建物完成後に土地＋建物を一括で決済する」という流れが取れることが多い。

つなぎ融資や分割融資といった複雑な手続きが発生しにくい分、ローンの組み方がシンプルになりやすい。

静岡銀行を選んだ理由と良かった点

フリーダムアーキテクツの担当者から「設計事務所＋工務店パターンの分割融資に対応しやすい銀行」として紹介を受けたのが静岡銀行だった。

正直に言うと、他の銀行と比較検討はしていない。ただ、実際に使ってみて静岡銀行ならではの良い点をいくつか感じた。

特に「土地と建物で団信グレードを変えられる」点は、他の銀行では一律になるケースもある。設計事務所経由で家を建てる場合、この柔軟性は実際に役立つ。

変動固定MIXとは何か

静岡銀行の「変動固定MIX」は、一つのローンの中で変動金利と固定金利を組み合わせる商品だ。借入額の一部を変動金利、残りを固定金利にすることで、リスクを分散できる。

変動一本だと「金利上昇リスクを全部負う」、固定一本だと「変動が下がっても恩恵を受けられない」。MIXはその中間を取るイメージだ。

私の場合の金利は、土地ローンが1.17%、建物ローンが1.15%。この金利には後述の団信の保険料上乗せ分が含まれている。

団信を土地と建物で変えた理由

団信（団体信用生命保険）は、ローン契約者が死亡・高度障害になった場合にローン残高がゼロになる保険だ。多くの銀行では、保障範囲が広い団信ほど金利に上乗せされる仕組みになっている。

私が土地・建物で団信のグレードを変えた理由はシンプルだ。

• 土地ローン（最上位プラン）：土地は資産として残る。万が一のとき家族が住み続けられるよう、手厚い保障を選んだ
• 建物ローン（中間プラン）：建物は年々価値が下がる。バランスを考えて中間グレードに

団信の上乗せ金利が土地・建物の金利差（0.02%）に反映されている。

40年返済にした理由

返済期間を40年にしたのは、月々の返済額を抑えるためだ。

注文住宅は完成まで時間がかかる。その間も賃貸の家賃を払いながら、土地ローンの返済が始まる。二重払い期間のキャッシュフローを考えると、月々の返済は少ないほうがいい。

また、繰り上げ返済の自由度を持たせたかった点もある。35年より40年にして月々を低く設定しておき、余裕があるときに繰り上げ返済するほうが家計の柔軟性が高い。

注文住宅のローン、今やり直すなら何を変えるか

担当者の対応・ローンの仕組みの説明には満足している。ただ、「もっとやればよかった」と感じる点が1つある。

複数行に仮審査を出せばよかった

注文住宅の2本立てローンに対応できる銀行は、ネット銀行も含めて複数存在する。金利だけでなく手数料・団信内容・繰り上げ返済条件まで比べれば、より最適な選択ができた可能性がある。

担当者の紹介で安心感があったのは事実だが、それとは別に「比較した上で選ぶ」プロセスは踏むべきだったと思っている。数千万円・40年の借入れを一社の紹介だけで決めるのはリスクがあった。

まとめ

• 注文住宅は土地・建物の引き渡しタイミングがずれるため、ローンが2本立てになることがある
• 私は静岡銀行の変動固定MIXを選択。土地1.17%、建物1.15%、40年返済
• 団信は土地を最上位・建物を中間にして保障とコストのバランスをとった
• 40年返済にしたのは月々の返済を抑えてキャッシュフローに余裕を持たせるため
• 後悔：銀行を比較しなかった。複数行への仮審査は必ずやるべきだった

住宅ローンは家づくりの中で「最も慎重に選ぶべきもの」のひとつだと実感している。担当者への信頼も大事だが、比較するプロセスは省かないほうがいい。

注文住宅を検討しているとき、「土地代＋建物代」で予算を考えていた。ところが実際に動き始めると、その2つ以外にも驚くほどお金がかかることがわかった。

「諸費用って具体的に何？」「合計でいくらかかるの？」——私自身が知りたかった情報を、実体験をもとにまとめる。

結論：諸費用は土地＋建物の10〜15%を見込む

「諸費用込みで予算を考えていたつもり」でも、実際に見積もりが出てくると想定より高いことが多い。特に設計事務所経由で建てる場合は設計料・監理費が別途かかるため、ハウスメーカーより総額が膨らみやすい。

① 土地購入時の諸費用

1. 仲介手数料

土地を不動産会社経由で購入した場合にかかる。上限は「土地代×3%＋6万円＋消費税」。土地が3,000万円なら約105万円。値引き交渉ができる場合もあるが、売主側の仲介会社に払う手数料は下げられない。

2. 印紙税（売買契約書）

売買契約書に貼る収入印紙。土地代によって異なるが、3,000万円前後なら1万円。

3. 登記費用（所有権移転・抵当権設定）

土地の名義を自分に移す「所有権移転登記」と、住宅ローン利用の場合の「抵当権設定登記」。登録免許税（税率は取得方法・時期によって変動）＋司法書士報酬込みで20〜40万円程度。

4. 司法書士費用

登記手続きを代行してもらう費用。登記費用に含まれるケースが多いが、別途10万円前後が目安。

5. 不動産取得税

土地取得後3〜6ヶ月後に都道府県から請求が来る税金。軽減措置が適用されると大幅に下がるケースもある。数万〜数十万円の幅があるため、事前に税額を試算しておくと安心。

6. 固定資産税・都市計画税の清算金

年の途中で土地を取得した場合、売主と日割り清算する。金額は土地の評価額や取得時期による。数万円程度のことが多い。

② 建物建築時の諸費用

7. 地盤調査費

着工前に必ず行う地盤の強度調査。スウェーデン式サウンディング試験が一般的で、5〜10万円程度。結果次第で地盤改良工事が必要になる。

8. 地盤改良工事費

地盤が軟弱と判定された場合にかかる。工法によって金額が大きく異なり、50〜150万円前後になることも。事前に「必要になった場合の概算」を施工会社に確認しておきたい。

9. 設計料・監理費（設計事務所の場合）

設計事務所に依頼した場合の設計料と、施工中の品質管理を行う監理費。私のケースでは建物工事費の約10%だった。ハウスメーカーは本体価格に設計費が含まれているため、比較する際は要注意。

10. 確認申請費

建物を建てる前に行政（または民間確認検査機関）に提出する建築確認申請の手数料。10〜30万円程度（建物の規模・申請先による）。

11. 長期優良住宅・ZEH申請費

認定を取得することで税制優遇や補助金が受けられる。申請費用は数万〜20万円程度だが、取得できる優遇額のほうが大きいため、対象になるなら申請は必須。私も長期優良住宅の申請を行った。

12. 印紙税（工事請負契約書）

施工会社と交わす工事請負契約書に必要。工事金額に応じて変わるが、3,000万円前後なら1万円。

13. 建物登記費用（表題登記・保存登記）

竣工後に建物を登記するための費用。表題登記（土地家屋調査士）と保存登記（司法書士）合わせて15〜30万円程度。

③ 住宅ローン関連費用

14. ローン融資手数料

金融機関に支払う手数料。定額型（約33,000〜44,000円）と定率型（融資額×約2.2%）があり、定率型のほうが一般的。借入5,000万円なら約110万円。金利が低い銀行ほど手数料が高い傾向があるため、トータルコストで比較することが大事。

15. ローン保証料

保証型のローンを選んだ場合にかかる。最近は保証料ゼロの銀行も多い。

16. 印紙税（金消契約書）

金融機関と結ぶ金銭消費貸借契約書に必要。借入額が5,000万円以下なら2万円。

17. 抵当権設定登記費用

住宅ローンを借りる際、金融機関が担保として建物・土地に設定する登記。登録免許税＋司法書士費用で10〜20万円程度。

18. 火災保険料・地震保険料

住宅ローン利用の場合、火災保険への加入は事実上必須。地震保険とセットで10年一括払いにすると30〜60万円程度（建物の構造・補償内容による）。

④ 着工・竣工関連費用

19. 地鎮祭費用

着工前に行う土地の神事。玉串料・お供え物・テント設置費などで3〜10万円程度。省略する人も増えているが、施工会社によってはセットで案内されることも。

20. 上棟式費用

棟上げ時に行う式典。大工さんへのご祝儀・お弁当・引き出物などで5〜20万円程度。こちらも省略するケースが多くなっている。

21. 近隣挨拶費用

着工前に周辺住民へ挨拶に回る際の手土産。1〜3万円程度。施工会社の担当者が一緒に回ってくれることが多い。

⑤ 引越し・入居後の費用

22. 引越し費用

新居への引越し代。家族4人・繁忙期なら15〜30万円前後。仮住まいがある場合は2回分かかる。

23. 外構工事費

門・フェンス・駐車場・植栽など。建物本体の見積もりに含まれないことが多く、100〜300万円以上になることも。「後からでいい」と先送りにすると別途予算が必要になるため、最初から総予算に組み込んでおきたい。

24. カーテン・ブラインド

窓の数が多い注文住宅では意外と高額になる。オーダーカーテンを全室に入れると30〜80万円になることも。

25. 照明器具

設計事務所や工務店の見積もりに含まれない場合は別途購入が必要。20〜50万円程度。

26. エアコン設置費

新居の間取りに合わせた台数分。1台10〜25万円前後（機器＋工事費込み）。

27. 家具・家電購入費

新居に合わせて買い替えるものが出てくる。注文住宅の場合は造作家具（工務店製のカスタム家具）の費用が建築費に含まれることもあるが、市販家具との差額が発生することも。

私が「盲点だった」と感じた費用3つ

① 地盤改良費は「やってみないとわからない」

地盤調査の結果が出るまで、地盤改良が必要かどうかわからない。予算計画では「必要になった場合の最大額」をあらかじめ見込んでおくことをすすめる。

② 設計料・監理費は「建物工事費」にかかる別枠

設計事務所経由の場合、建物工事費の約10%が設計料・監理費として別途かかる。「建物3,000万円」の見積もりを見たとき、そこに300万円が上乗せになる。ハウスメーカーと比較するときにここを見落としがちなので注意。

③ 外構は「後から考えよう」では予算オーバーになる

建物の見積もりに気を取られて外構を後回しにすると、引き渡し後に予算が残っていない状況になりやすい。最初から外構費100〜200万円を総予算に含めて計画することが重要。

まとめ：諸費用は「1,000万円かかる覚悟」で計画する

• 注文住宅の諸費用は土地＋建物以外に600万〜1,000万円超になることがある
• 設計事務所経由の場合は設計料・監理費（工事費の約10%）が別途かかる
• 地盤改良・外構は金額が読みにくい。最大値で見込んでおく
• 住宅ローンは金利だけでなく手数料込みのトータルコストで比較する
• 火災保険・外構・カーテン・照明は「建物完成後」にかかるが、事前に予算取りが必要

家づくりは「土地＋建物」の金額だけで予算を組むと、必ずといっていいほど後から費用が膨らむ。諸費用を全部リストアップしてから予算を決めるのが、後悔しない家づくりの第一歩だと思っている。