スマートホームにしたい、とは家づくりの最初の方からずっと思っていた。ただ、実際に住宅設備メーカーの見積もりを見てみると、思っていたより費用がかさむことが分かった。

結論として、うちは玄関の鍵だけスマートロックを採用し、それ以外はAlexaやGoogle HomeとSwitchBotなど市販のデバイスを使って自分でスマートホーム化する方針にした。住宅設備メーカー製の高機能パッケージは見送っている。この記事では、2026年のスマートホーム事情を調べた内容と、うちの判断をまとめる。

2026年のスマートホーム、トレンドは「全部自動化」じゃない

調べてみると、2026年のスマートホームのトレンドは「家中を一気に自動化する」ことではなく、暮らしのストレスを確実に減らせる部分だけに絞って、段階的に導入するという考え方が主流になっているようだった。

この「絞って導入する」という考え方は、うちの実際の判断にも近かった。全部を住宅設備メーカーにお任せするのではなく、必要なものだけ選ぶという方向で考えた。

HEMS（エネルギーマネジメント）とは？　うちは対象外だった

正直、秘書に言われるまで「HEMS」という言葉自体を知らなかった。調べてみると、家庭の電気使用量をリアルタイムで見える化し、太陽光発電・蓄電池・EVなどと連携させて家全体のエネルギーを管理する仕組みのことだった。政府は「2030年までに全住宅への設置」を目指す方針を掲げているらしい。

うちは長期優良住宅で建てているが、「GX志向型住宅」としての申請はしていない。つまりHEMSは必須要件に含まれておらず、知らなかったのも無理はない、と分かって少し安心した。太陽光発電や蓄電池を導入する予定がある人は関係してくる話なので、該当する人は確認しておいたほうがいい。

住宅設備メーカーのスマートホームは見送った

検討時、LIXILのスマートホーム関連製品（電気錠システムなど）を見た。玄関ドアに専用のハードウェアを組み込み、専用アプリで解錠・施錠できる仕組みで、機能としては魅力的だった。

ただ、ドア本体に組み込む専用ハードウェアという性質上、導入するとそこそこのコストがかかることが分かった。家全体をそのメーカーのエコシステムで揃えるほど魅力は増すが、うちはそこまでの投資はしないと判断した。

玄関だけはスマートロックを採用

住宅設備メーカーの高機能パッケージは見送ったが、玄関の鍵だけはスマートロックにした。理由はシンプルで、買い物袋や子どもの荷物で両手がふさがっているときに、鍵を取り出さずに開けられる場面が多そうだと思ったからだ。

調べてみると、市販のスマートロックはSwitchBotやSESAME（Candy House）などが人気で、価格帯は1万〜5万円程度。後付けタイプなら工事も不要なものが多い。うちは設計段階から組み込む形になるが、この「玄関の解錠だけ便利にする」というピンポイントの導入は、2026年のトレンドである「絞って導入する」という考え方にも合っている。

照明・宅配ボックスなどは、自分でAlexa・SwitchBotを組み合わせる

スマートロック以外の部分――照明・エアコン・宅配ボックスの通知など――は、住宅設備メーカーの製品を使わず、Alexa・Google Homeなどの市販スマートスピーカーと、SwitchBotのような後付けデバイスを組み合わせて自分で作っていく方針にした。

まだ設計段階で実際には住んでいないので、この判断が正解かどうかは正直まだ分からない。ただ、住宅設備メーカーの提案をそのまま受け入れるのではなく、「玄関の解錠だけはハード面で組み込み、それ以外はソフト面（市販デバイス）で柔軟に対応する」という切り分けは、コストと利便性のバランスとして納得している。

まとめ

• 2026年のスマートホームトレンドは「全部自動化」ではなく、必要な部分だけ絞って段階的に導入するスタイル
• HEMS（エネルギーマネジメント）はGX志向型住宅では必須要件だが、長期優良住宅では対象外。太陽光・蓄電池を入れない場合はうちのように無関係なことも多い
• 住宅設備メーカーのスマートホーム（LIXIL等）はハード組み込み型でコストが上がりやすく、うちは見送った
• 玄関の鍵だけはスマートロックを採用。両手がふさがっている場面での利便性を優先した
• それ以外はAlexa・Google Home・SwitchBotなど市販デバイスで自分で組み立てる方針

「スマートホーム化」と一言でいっても、住宅設備メーカーに全部任せる方法と、自分で組み立てる方法がある。うちはコストと必要性を天秤にかけて、玄関だけハード、それ以外はソフトという折衷案に落ち着いた。実際に住み始めてからの使用感は、また追って記事にしたい。

お風呂と洗面台は、注文住宅の中でも比較対象が多くて決めにくい設備だと思う。ハウスメーカー経由だと標準仕様がある程度決まっているが、うちは設計事務所経由なのでゼロから選ぶ必要があった。

結論から言うと、お風呂はタカラスタンダードのグランスパ、洗面台はアイカのスタイリッシュカウンターにした。この記事では主要メーカーを一通り比較した上で、なぜこの組み合わせに決めたのか、具体的な決め手まで書く。

結論：採用した仕様一覧

お風呂：主要4メーカーを徹底比較

特定のメーカーに偏らないよう、評価項目を5つ洗い出し、各社の公式サイト・複数の水回りリフォーム専門メディアの比較記事をもとに客観的に評価した。

こうして並べると、どのメーカーも「全部が5点満点」ではなく、それぞれ得意分野が違うことが分かる。保温性ならTOTO、デザイン性・オプションの充実度ならLIXIL、清掃性ならパナソニックも強い。タカラスタンダードは飛び抜けて1位の項目はないが、清掃性で最高評価、デザイン性・価格も高水準とバランスが良い。うちが最終的にタカラスタンダードを選んだ理由は、次の「床」と「自動洗浄」にある。

決め手は「キープクリーンフロア」の床

タカラスタンダードには「キープクリーンフロア」という磁器タイルの床がある。一般的なユニットバスの床は目地が細かく入っているものが多いが、キープクリーンフロアは目地が非常に大きく、タイルそのものが主張するデザインになっている。他のメーカーにはない見た目のかっこよさに惹かれた。

グランスパは2022年発売のモデルで、浴槽はアクリル人造大理石仕様とFRP仕様から選べる。予算と好みに合わせて調整できる分、プレデンシアより価格を抑えながらキープクリーンフロアの床を採用できるのが決め手になった。

もう一つの決め手：浴槽の自動洗浄（オートウォッシュ）

浴槽の自動洗浄は、うちがどうしても外せなかったオプションだ。調べてみると、対応しているメーカーは3社に絞られる。

LIXILとパナソニックは最上位グレードを選ばないと自動洗浄がつけられず、その分価格が跳ね上がる。タカラスタンダードはグランスパというコスパの良いグレードで自動洗浄とキープクリーンフロアの両方が手に入ることが分かり、これが最終的な決め手になった。

洗面台：システム洗面台 vs 造作、アイカを選んだ理由

洗面台は大きく分けて、LIXIL・TOTO・パナソニックなどの「システム洗面台（既製品）」と、カウンター・ボウル・収納をパーツ単位で組み合わせる「造作（オーダー）洗面台」がある。こちらも評価項目を洗い出し、客観的に比較した。

客観的に見ると、収納力・価格・施工性はシステム洗面台（既製品）が優位で、造作は基本的にその分コストと工期がかかる。それでもうちが造作を選んだのは、デザイン自由度という1項目を最優先したからだ。中でもアイカのスタイリッシュカウンターは149柄という圧倒的なバリエーションがあり、設計士から提案されたときに一目で気に入った。LIXILのカスタムバニティも収納力の高さで検討したが、最終的にはデザインの決め手には及ばなかった。

洗面台のこだわり：一面鏡・壁付け水栓・広い間口

洗面台まわりでは、デザインを優先して機能面を一部あきらめた判断がいくつかある。

• 鏡は一面鏡：3面鏡は収納力が魅力だったが、見た目のすっきり感を優先して一面鏡にした
• 水栓は壁付け：カウンター上がすっきりするデザイン性を優先
• 間口は1680mm：共働きで朝の身支度時間が夫婦で重なることが多いため、2人同時に使えるよう広めに確保した
• 洗面脱衣室に窓を設置：自然光が入ることでメイクがしやすくなるという理由

3面鏡をやめた分の収納力低下は気になっていたが、埋め込み収納（MARGIN）を追加することでカバーした。化粧水・歯磨き粉など洗面まわりの細々したものはここに収納する予定だ。

見送ったもの：スロップシンク

当初はスペースに余裕があれば付けようと思っていたのがスロップシンク（掃除用の深いシンク）だった。ただ、設計士が用意してくれたパース（完成イメージ図）でスロップシンクがついている様子を見たとき、正直見栄えがかなり悪かった。機能面よりデザインの違和感が勝り、不採用にした。

まとめ

• お風呂は「キープクリーンフロア」の床とオートウォッシュが決め手でタカラスタンダードのグランスパを採用
• プレデンシアにしなくてもキープクリーンフロアは選べる。コスパを取るならグランスパで十分
• 浴槽の自動洗浄はLIXIL・パナソニック・タカラスタンダードの3社のみ対応。グレードによって価格が大きく変わる
• 洗面台はデザイン自由度でアイカのスタイリッシュカウンターを選択
• 一面鏡・壁付け水栓・広い間口（1680mm）など、デザインと暮らしやすさのバランスで決めた
• スロップシンクはパースで見た目を確認して不採用に

お風呂も洗面台も、カタログスペックだけで決めると失敗しやすい設備だと感じた。ショールームで実物を見る、パースで完成イメージを確認する、という工程を経たことで、今のところ納得のいく選択ができたと思っている。

注文住宅を建てていると、「グレードを上げるか・上げないか」を決める設備が次から次へと出てきます。キッチン・収納・照明はすでに別記事で書いたので、この記事ではそれ以外の5つの設備について、うちがどう判断したかをそのまま書きます。

先に言っておくと、うちは5つのうち4つを「あえて採用しない」判断をしています。理由は「なんとなく」ではなく、それぞれコストや暮らし方から考えた結果です。この記事では、うちの判断と合わせて、実際に世の中でどのくらいの人がその設備を採用しているのかも調べて並べました。

我が家の判断 × 全国・調査データの採用率

まず結論の一覧です。「我が家の判断」と「実際どのくらいの人が採用しているか」を並べました。

並べてみると、うちが見送った設備はどれも「多数派ではあるが圧倒的多数ではない」ラインでした。次から、それぞれの判断理由を具体的に書いていきます。

①床暖房は見送った。「コストが高くなりそう」は本当だったのか

床暖房を見送った理由は単純で、コストが高くなりそうだったからです。ただ、これは体感的な判断だったので、記事にするにあたって実際の費用相場を調べ直しました。

新築住宅への床暖房の設置費用は、1畳あたり約5万円〜10万円が目安。15畳のLDKに入れる場合、単純計算で75万円〜150万円程度になる——床暖房の費用相場は？新築の設置費用やランニングコスト、種類を解説｜一建設より

LDK全体に入れると考えると、確かに小さくない金額です。しかも初期費用だけでなく、電気代やガス代のランニングコストも別途かかります。「高くなりそう」という当時の感覚は、数字で見てもそこまで外れていなかったことになります。

普及率のデータを見ても、床暖房を採用している戸建ては勤労者世帯平均で13.8%というのが実態です。

勤労者世帯（27,788世帯）での床暖房設置率は12.9%（約3,584世帯）。持ち家・勤労者世帯に限ると16.2%——総務省「全国消費実態調査」（e-Stat公表データ）より（床暖房はいらない？勤労世帯の床暖房の普及率に関する政府調査資料まとめで紹介）

年収帯によって普及率は大きく変わるようで、年収1500万円以上の世帯では50%を超えるという数字も出ています。うちはそこまでの年収帯ではないので、「一般的な範囲で見送った」という位置づけになりそうです。

②全館空調も見送った。中庭×窓を開ける暮らしとの相性

うちの家には中庭があり、中庭とLDKを一体的に使いたいという設計方針でした。そのため、窓をよく開ける生活を前提にしています。全館空調を見送ったのは、この「窓を開ける暮らし」と全館空調の相性が良くないと考えたからです。

これも感覚的な判断だったので、実際に調べてみました。

全館空調システムは、機械的な換気と空調を行うため、自然換気を好む人には不向き。窓を開けて自然の風を取り入れたいと考えている人には、全館空調システムは適していない——全館空調はやめた方がいいってホント？メリット・デメリットを解説します｜セキスイハイム東海より

複数の解説記事を見比べても、「窓を頻繁に開け閉めすると空調効率が落ちる」「自然換気を好む生活スタイルとは相性が悪い」という趣旨はほぼ共通していました。中庭とLDKをつなげて窓を開け放したい、という当初の方針とは確かに噛み合わない設備だったようです。感覚での判断でしたが、裏付けは取れたと思っています。

採用率のデータでは、首都圏で10年以内に戸建てを新築した人のうち全館空調を採用したのは24.4%でした。

首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）在住30〜79歳、10年以内に戸建てを新築した973名のうち、全館空調採用者は237名（約24.4%）、個別エアコン採用者は736名（約75.6%）——旭化成ホームズ「全館空調採用者と非採用者の住環境意識・満足度調査」（2024年10月実施）より

4人に1人程度という水準なので、全館空調はまだ多数派ではありません。うちのように「窓を開けたいから見送る」という判断は、それなりに理にかなっていたと感じています。

③窓サッシはアルミ樹脂複合（ダブル）。トリプルにしなかった理由

窓サッシは、断熱性能を上げるならトリプルガラスという選択肢もありましたが、うちはアルミ樹脂複合サッシ（ダブルガラス）を採用しています。理由はシンプルで、トリプルはコストが高かったのと、都内という立地でそこまで断熱性能を上げてもオーバースペックになり、性能よりコストの方が気になってしまうと考えたためです。

トリプルガラス樹脂サッシが日本であまり普及していない理由は、ペアガラスよりも価格が高いことに加え、日本に窓の断熱性能に関する基準がないことが大きな要因——日本と世界の樹脂窓の普及率を調べたら、世界標準窓は断熱性能が高い樹脂窓でした｜ヨシダクラフトより

「基準がないからオーバースペックかどうかも自己判断になる」という点は、記事を書くために調べてみて初めて知りました。都内でどこまで断熱性能を追うかは正解のない判断ですが、うちは費用対効果で線を引いた形です。

普及率で見ても、樹脂サッシ全体（トリプル・ダブル問わず）の普及率は39%（2025年度）で、寒冷地の北海道では約90%まで上がる一方、地域差が大きい設備です。

日本における樹脂サッシの普及率は39%（2025年度）——樹脂サッシ工業会

アルミ樹脂複合サッシは、樹脂サッシの中でも比較的コストを抑えたグレードにあたります。トリプルまで踏み込まなかった判断は、都内という立地を考えると妥当だったと今も思っています。

④電気容量にはこだわらなかったが、コンセントの高さだけは標準を外した

アンペア数や分電盤の容量については、正直あまりこだわっていません。一方でコンセントの数は多めに確保していて、「どの家電をどこで使うか」から逆算して配置を決めました。

1つだけ標準から外したのがコンセントの高さです。一般的にはコンセントは床から25cmの高さに設置することが多いとされていますが、うちは使いやすさと見た目の観点から床から15cmの高さに変更しています。

日本の一般的な住宅では、コンセントは床から25cmの高さに設置されることが多い。過去からの習慣で使いやすい高さとされているが、法的な決まりがあるわけではない——一般的なコンセントの高さは25cm！用途別・部屋別の高さを解説｜sumicaより

調べてみて分かったのは、25cmという数字はあくまで慣習であって、法律や規格で決まっているわけではないという点です。うちが15cmにしたのも、「みんなそうしているから」ではなく、実際の生活動線と見た目の好みで決めた結果でした。コンセントの位置・数についてもっと細かく知りたい方は、以前書いたコンセント計画のチェックリスト記事も参考にしてください。

⑤宅配ボックスは設置していない。置き配で足りている理由

宅配ボックスは設置していません。玄関前の置き配で対応できると考えたためです。今のところ、この判断で困ったことはありません。

採用率のデータを見ると、注文住宅で宅配ボックスを設置しているのは38.1%でした。

新築住宅の宅配ボックス設置率は、注文住宅が38.1%、分譲戸建住宅が52.8%、分譲集合住宅が85.0%——国土交通省「令和6年度 住宅市場動向調査」より

注文住宅に限ると6割以上が未設置ということになり、うちのように「置き配で様子を見る」という判断も、決して珍しい選択ではなさそうです。荷物量やライフスタイル次第で今後の判断は変わるかもしれませんが、今のところ後付けも視野に入れつつ、まずは設置しない形で進めています。

まとめ

• 床暖房・全館空調・トリプルガラス・宅配ボックスは見送り。窓サッシはアルミ樹脂複合（ダブル）を採用、コンセントの高さだけ標準の25cmから15cmに変更した
• 床暖房は15畳で75万〜150万円程度の初期費用がかかる想定で、「コストが高くなりそう」という判断は数字で見ても妥当だった
• 全館空調は機械換気が前提のため、窓を開けたい・自然換気を好む暮らしとは相性が良くないという指摘が複数の情報源で一致していた
• 窓サッシは都内という立地でトリプルまで求めるとオーバースペックになりやすく、コスト重視でアルミ樹脂複合（ダブル）を選んだ
• 見送った設備の採用率はどれも「多数派だが圧倒的多数ではない」水準（床暖房13.8%、全館空調24.4%、宅配ボックス38.1%）で、少数派というほどの選択ではなかった

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注文住宅のキッチン、対面にするか壁付けにするか、憧れのアイランドキッチンにして後悔しないか……悩みますよね。

私は最終的に「壁付けペニンシュラ」を選びました。理由は、家事効率とデザインの両方で一番納得できたからです。

町田市で注文住宅を建築中（2026年12月完成予定）の私が、キッチンタイプの決め方から収納計画、実際に採用した設備まで、正直に公開します。

結論：壁付けペニンシュラ＋パントリーを採用

「壁付けペニンシュラ」は、キッチンの背面をパントリーの壁に付け、リビング側の一辺だけをオープンにするレイアウトです。壁付けキッチンの家事動線の良さと、対面キッチンのゆるやかな開放感のバランスを取った形になります。

決め手①：家事効率 — パントリー動線を最優先した配置

我が家では、料理の効率を上げるためにパントリーを設けることを最初から決めていました。パントリーには冷蔵庫・追加の冷凍庫・常温保存の食材・電子レンジなどの家電をまとめて収納し、調理中にすぐアクセスできるようにしたかったからです。

これを実現するために、キッチンの奥にパントリースペースを設け、そのパントリーの外側の壁に沿ってキッチンを配置しました。振り返って食材や家電を取り出せる位置関係にしたことで、調理中の移動距離をかなり短縮できています。

図：我が家のキッチン電気配線・設備図（実際の図面）。パントリー、食洗機、可動棚収納の配置が分かります

決め手②：デザイン面 — 家電を「見せない」ための壁付け

リビングから冷蔵庫や電子レンジなどの家電をなるべく見せたくなかったので、大型家電はすべてパントリーの中に収納するようにしました。パントリーを作ろうとすると、どうしても間取り上「使いにくいスペース」が生まれてしまうのですが、それをうまく活用する意味でも壁付けのキッチンを採用しています。

アイランドキッチンの収納量確保については、カップボードやパントリーなどで補うことが対策として挙げられる——アイランドキッチンの間取り実例｜メリット・デメリットや後悔を防ぐポイントより

収納計画：カップボードをやめて可動棚＋引き戸に

我が家はカップボードを設けていません。キッチン裏の壁を全面可動棚にして、それを引き戸で隠す形にしました。

カップボードは「見せる収納」ですが、正直なところ綺麗に保てる自信がなかったので、いっそのこと全部隠せる形にしています。可動棚＋引き戸の総額はおよそ50万円で、既製のカップボードを入れるよりもコストを抑えられました。

キッチン収納は「見せる収納」と「隠す収納」のバランスが重要で、生活感が出やすい部分をどう隠すかが後悔しないためのポイントになる——後悔しないキッチン選びがしたい！注文住宅でよくある失敗6選より

採用設備：BOSCH フロントオープン食洗機60cm

食洗機はBOSCHのフロントオープン60cmを採用しました。同じ60cmのフロントオープン食洗機はパナソニックやMieleからも出ていますが、比較した結果コストを抑えつつ機能面でも申し分なく、容量もほぼ変わらないためBOSCHを選んでいます。

フロントオープンの食洗機は、一般的なスライド式の食洗機と比べて容量が何倍にもなるので、個人的には「絶対に入れた方がいい」と思っているおすすめ設備です。

共働き世帯の増加を背景に、食器や調理器具をまとめて洗いやすいフロントオープン食洗機は、洗浄回数を減らし後片付けの負担を軽減しやすい設備として注目されている——2026年最新キッチントレンド｜機能・デザイン・素材のいまより

正直に書く：まだ少し不安な点

我が家のキッチンはリビング側を向いた壁付けで、リビングからすっきり見えるように油はねガードをつけていません。見た目はすっきりする一方、油がリビング側に飛ばないか、実は少しだけ不安に思っています。

実際に使ってみないと分からない部分なので、竣工後にキッチンまわりの使い勝手は改めてレポートしたいと思います。

まとめ

• キッチンは「壁付けペニンシュラ＋パントリー」を採用。家事効率とデザイン、両方の理由から決めた
• パントリーを活かすための壁付けは、家電を隠すデザイン面でも効果的だった
• カップボードをやめて可動棚＋引き戸にしたことで、見た目・コスト両方にメリットがあった
• BOSCHのフロントオープン食洗機は容量面で大きなメリットがあり、おすすめの設備
• 油はねガードなしの壁付けキッチンは、リビング側への油はねが少し不安。竣工後に検証予定

キッチンまわりの他のトピック（収納の使い勝手、食洗機の実際の使用感など）も、住み始めてから改めて深掘りしていく予定です。

無限に選択肢があるようで、実際は時間とお金と優先順位の掛け合わせで決まっていく。
この記事では、私が何にこだわって、何を妥協したのかを正直に書きます。

まず結論：こだわったこと・妥協したこと

間取りで最後まで悩んだこと

①窓の位置——打ち合わせで一番もめた

正直に言うと、間取りの中で一番揉めたのは「窓」でした。

隣の建物との距離・プライバシー・採光・通風・コスト——これを全部同時に満たす窓の位置は存在しません。何かを優先すると、どこかが犠牲になる。

「この窓、なくしましょう」「いや、ここは明るさが欲しい」を何度繰り返したか。設計士と口論に近い状態になったことも一度や二度ではありませんでした。

最終的に私たちが出した答えは「迷ったら絞る」でした。窓を多くすれば明るさは得られますが、断熱性能が下がり、壁が減って家具が置けなくなります。設計士の「FIX窓（開かない窓）を活用してコストと性能のバランスを取る」という提案を受け入れたのが転機でした。

②書斎のR型曲線壁——これだけは譲らなかった

在宅勤務がメインになって数年、「集中できる個室の書斎が欲しい」というのは設計当初からの要望でした。ただ、床面積には限りがある。

設計士が提案してくれたのが「R型曲線壁」でした。直線で仕切るより、湾曲した壁で視界を遮ることで、狭くても「こもれる感覚」が生まれる。実際に模型で確認したとき、「これだ」と即決しました。

床面積はあえて最小限（約3畳）に絞り、その代わり壁の素材と照明にこだわりました。狭い空間だからこそ、素材感が直接目に入る——という設計士の言葉通りでした。

③LDKの広さ——最後まで迷って決断

LDKの広さは最後まで迷いました。最終的に20畳で決定しています。

迷った理由は「1Fにどこまで面積を使うか」のトレードオフです。LDKを広くすれば2Fの各部屋が狭くなる。2Fを広くすれば1Fが狭くなる。設計士と何度も話し合った結果、「家族が集まる1Fの時間を豊かにする」という優先順位を選びました。

20畳というのは、リビング・ダイニング・キッチンを一体で使いつつ、ソファとダイニングテーブルを無理なく置ける最低ラインという感覚です。それ以上広くしようとすると、2Fの部屋が3畳台になってしまうため、ここで止めました。

設備で最終決定したこと

①照明——グレアレスとコーニス照明

照明に関しては、設計士の提案を全面的に採用しました。キーワードは「グレアレス」と「コーニス照明」です。

グレアレス照明とは、光源が見えない（まぶしくない）ダウンライトのこと。光だけを感じて、器具は見えない——これが空間のクオリティを大きく左右します。採用したのは大光電機のグレアレスダウンライトシリーズです。

我が家がグレアレスを選んだ理由は、見た目だけではありません。「中庭の窓に灯りが映り込まないようにしたかった」という実用的な理由があります。

我が家はコの字型の間取りで、中央に中庭があります。その中庭に面する形で、高さ240cm（天井まで届く）の大きな窓を各部屋から設けています。この窓が、夜に室内の照明を大きく映し込む「鏡」になってしまうのです。

通常のダウンライトだと光源（電球）が直接見えるため、夜の窓に「白い点」が無数に反射して映り込みます。これが想像以上に気になる。設計士に相談したところ、「グレアレスダウンライトなら光源が隠れているので、窓への映り込みを大幅に減らせる」と提案されました。

中庭のある家・大きな窓を多く設ける家では、照明の映り込み対策はかなり重要な検討事項です。設計の早い段階で照明計画に組み込んだほうがいい、と実体験から感じています。

コーニス照明は、天井と壁の境目に仕込んだ間接光。壁全体をふんわりと照らし、夜でも空間に奥行きが生まれます。グレアレスダウンライトとの組み合わせが特に効果的です。

費用は標準プランより上乗せになりましたが、夜に部屋の照明をつけたとき「この空間に住んでいる」という実感が明確に変わると感じています。引き渡しが楽しみな理由のひとつです。

②EV充電設備——EVを持っていないのに設置した理由

現時点でEVは持っていません。それでも設置した理由は2つです。

• 工事中に設置するほうが圧倒的に安い（後付けだと工事費が数倍になる）
• 将来のEV乗り換えを見越した資産価値への投資

コンセントの容量を確保しておくだけなら、追加費用は数万円程度。後悔しない設備投資として「工事中にやっておく」を選びました。

③太陽光パネル——カナディアンソーラー・10年リースで採用を決めた理由

太陽光パネルは最後まで迷いましたが、最終的に採用しています。メーカーはカナディアンソーラー、蓄電池なしの10年リースです。

当初は「初期費用の回収期間が読めない」「メンテナンスコストが不安」という理由で躊躇していました。ただ、10年リースという選択肢を知ってから考え方が変わりました。

採用の決め手は3つです。

• 保証期間内は実質リスクゼロ：10年リース期間中の故障・メンテナンスは業者負担
• 補助金との組み合わせでプラスになる試算：国・自治体の補助金を考慮すると、リース料との収支がプラスに転じる計算が出た
• 蓄電池なしで月々の負担を抑えた：蓄電池ありだとリース料が高くなりすぎるため、まず発電だけで様子を見る判断をした

10年後にリース契約が終わったとき、その時点での電気代・蓄電池価格を見て次の判断をする予定です。「今すぐ全部決めない」という選択が、この判断を楽にしてくれました。

設計士に言われて考え方が変わったこと

「後から変えられないことに集中してください」

打ち合わせの序盤に設計士から言われた言葉です。カーテンや家具は後から変えられるが、窓の位置・壁の位置・コンセントの位置は変えられない。「変えられないことに時間とお金を使う」という優先順位が、最終決定の軸になりました。

コンセントは図面に全部書き出す

コンセントの位置は、図面を印刷して「ここに何を置く・何を使う」を全部書き出しました。「テレビ・PS・ルーター・扇風機・掃除機の充電」を全部リストアップして、それぞれに対応する位置を設計士と確認。これをやるかやらないかで、入居後の生活クオリティが大きく変わると思っています。

妥協したこと——正直に

外構は後回しにしてしまった

設計士には「外構は別業者で相見積もりをとった方がいい」と早い段階で言われていました。でも「まず建物を決めてから」と先送りにし続けた結果、着工してもまだ外構業者に声をかけていません。

外構の費用目安は100〜300万円。これを予算に組み込めていなかったことは、正直な後悔ポイントです。

2Fの各部屋の広さ——「最低限」と割り切った

主寝室と子供部屋は、それぞれ約5畳です。一般的な注文住宅と比べると小さめの部類に入ります。

主寝室については「寝るだけの部屋」と最初から割り切りました。ダブルベッドが置ければ十分で、クローゼットは別に設けています。寝室に広さを求めるよりも、起きている時間を過ごすLDKを広くする——この判断は設計の最初から変わりませんでした。

子供部屋は「ベッド・勉強机・クローゼットが収まる最低限のサイズ」として5畳を確保しています。子どもが大きくなったときに「狭い」と感じるかもしれないという不安はあります。ただ、子供部屋にこもりっきりになるよりも、家族が1Fに集まる家にしたい——という価値観を優先した結果です。

これが正解かどうかは、実際に住んでみないとわかりません。子どもが中学生・高校生になったころに答え合わせができると思っています。

まとめ：最終決定の判断軸は「後から変えられるか」

設計期間10ヶ月・25回の打ち合わせを経て学んだのは、「全部こだわる」は不可能で、「どこにこだわるかを決める」ことが設計だということでした。

完成は2026年12月予定。実際に住んでみてどうだったか、また報告します。

こんな疑問を持っていませんか？

• コンセントって何個くらいつければいいの？
• 後から増設できないって本当？
• どこに付けると後悔しやすいの？

この記事では、現在設計事務所で注文住宅を建築中の私（いえまる）が、設計士との打ち合わせで学んだコンセント計画のポイントを部屋別チェックリスト付きで解説します。

結論から言うと、コンセントは「使う場面を具体的に想像して決める」のが鉄則です。完成後の増設は壁を壊す大工事になるため、設計段階での計画が唯一のチャンスです。

コンセントを後から増やせない理由

新築後にコンセントを増設するには、壁の内側に通っている電気配線を引き直す必要があります。壁を一部解体して配線し直す作業になるため、費用は1か所あたり2〜5万円以上かかるケースが多く、壁紙の張り替えも必要になります。設計段階で追加するのと比較すると、圧倒的にコストが高い。

だからこそ、設計の打ち合わせ段階で「ここでこれを使う」という具体的なシーンを想像しながら決めることが重要です。

後悔しやすいコンセントの場所 TOP5

①ベッドサイド（寝室）

スマートフォンの充電・目覚まし・読書ライトなど、ベッドの両サイドにそれぞれ1か所ずつ必要です。ベッドの配置を決めてからコンセント位置を設計することが重要で、「ベッドの下に隠れる場所」「枕元に届かない位置」は後悔の定番です。

②洗面台・脱衣所

ドライヤー・電動歯ブラシ・ヘアアイロンなど使用頻度の高い電化製品が集中する場所です。コンセントが1か所だと抜き差しが頻繁になります。洗面台周りは最低2か所、高さも使いやすい位置に設定しておきましょう。水回りなので防水仕様が必要な場合も確認を。

③ダイニングテーブル付近

ホットプレート・鍋・ミキサーなどを使う場面を想像してください。床付近のコンセントだとコードが邪魔になる場合があります。テーブルの高さに合わせた位置、あるいは床面コンセント（フロアコンセント）を検討する価値があります。

④玄関・廊下

掃除機をかける際に延長コードが必要になる「盲点エリア」です。廊下の中間あたりに1か所あると掃除がぐっと楽になります。玄関にも電動自転車の充電や空気清浄機のために1か所あると便利です。

⑤屋外・ガレージ

庭の照明・高圧洗浄機・電動工具・キャンプ道具の充電など、屋外でも意外とコンセントを使う場面があります。防水コンセントを外壁に設置しておくと、用途の幅が大きく広がります。私たちはガレージと庭にそれぞれ1か所ずつ設置しました。

部屋別チェックリスト

高さにも要注意

コンセントの「高さ」は意外と見落とされがちです。

• 標準高さ（床から25〜30cm）：一般的な壁コンセント。ただし腰をかがめる必要あり
• ハイコンセント（床から100〜110cm）：キッチンカウンター・洗面台周り・デスク横に向く。抜き差しが楽
• 低め（床から15cm以下）：テレビ後ろのコードを隠したい場合などに有効

設計士に言われて気づいたのですが、「コンセントの位置は図面で確認するより、実際の家具・家電の配置を想定してから決める」のが正解です。家具の配置を先に決めてからコンセント位置を調整する順番で打ち合わせすると抜け漏れが減ります。

EV充電用は200V専用回路が必要

電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド（PHEV）の充電を自宅で行いたい場合、200V専用回路の設置が必要です。これは通常のコンセント増設とは別で、分電盤から専用の回路を引く工事が必要になります。

新築時に配管だけ通しておく「先行配管」という方法もあり、将来EVを購入する予定がある方は、設計段階で「先行配管だけ入れておく」という選択肢を設計士に相談することをおすすめします。工事費を抑えながら将来の選択肢を残せます。

詳しくはこちら：注文住宅にEV充電設備をつけた話

まとめ

• コンセントは完成後に増設すると壁を壊す大工事になる。設計段階が唯一のチャンス
• 後悔しやすい場所：ベッドサイド・洗面台・ダイニング・廊下・屋外
• 高さも用途に合わせて設定する（ハイコンセントの活用を検討）
• 家具・家電の配置を先に決め、それに合わせてコンセント位置を決める順番で進める
• EV充電予定がある場合は先行配管だけでも新築時に入れておく
• 「多すぎる」と感じるくらいで計画するのがちょうどいい

こんな疑問を持っていませんか？

• 注文住宅を建てるときにEV充電設備って必要？
• 新築にEV充電をつけると補助金はもらえるの？
• 設置費用はどのくらいかかる？

この記事では、注文住宅の建築中にEV充電設備の設置を決めた私（いえまる）が、補助金の実態・設置費用・決断の経緯をリアルにお伝えします。

結論から言うと、新築注文住宅へのEV充電設備設置には、多くの人が期待する国の補助金が使えないケースがほとんどです。それでも設置した理由を正直に話します。

まず知っておくべき：新築注文住宅への補助金の実態

EV充電設備への補助金として有名なのが、経済産業省所管の「CEV補助金（クリーンエネルギー自動車・インフラ補助金）」です。

ところがこの補助金、新築住宅への設置は対象外になっているケースがほとんどです。

「CEV補助金の充電設備設置補助は、既存建築物への設置が対象です。新築住宅については、住宅の建設費に含まれるとして補助対象外となっています」

— 次世代自動車振興センター（cev-pc.or.jpより）

また東京都の補助金についても、既存住宅を対象にしたものが中心で、新築注文住宅での設置はグレーゾーンになっているものが多い状況です（2026年5月時点）。

「補助金があるから設置しよう」と考えている方は、事前に自治体の窓口で確認することを強くおすすめします。

それでも設置を決めた3つの理由

理由①：後付けより設計段階での設置が圧倒的に安い

EV充電設備を後から自宅に設置しようとすると、電気工事・配線工事・コンセント増設などで費用がかさみます。特に駐車場が家の構造から離れている場合は、配管工事が大掛かりになることも。

一方、建築中に設計に盛り込んでしまえば、配線ルートを最短で通せるため費用が大幅に抑えられます。私の場合、設計段階で200V専用コンセントを1箇所追加するだけで対応できました。

理由②：EVへの乗り換えを将来的に検討している

現時点では普通のガソリン車に乗っていますが、家が完成する2026年12月以降、数年以内にEVへの乗り換えを検討しています。

EV普及のスピードを考えると、「いずれ必要になる設備」を後から付けるより、今のうちに設置コストを建築費に含めてしまう方が合理的と判断しました。

理由③：売却・賃貸時の資産価値への影響

EV充電設備がある住宅は、今後の不動産市場で差別化要素になる可能性があります。特に都市近郊の戸建てでは、EV充電対応の有無が購入・賃貸の判断基準になるケースが増えていくと読んでいます。

「EV普及に伴い、戸建て住宅でのEV充電設備設置ニーズは今後急速に高まると予想される。新築時に設置しておくことで、後付け工事のコストと手間を回避できる」

— 経済産業省 電動車活用促進ページ（meti.go.jpより）

設置の種類と費用感

私が選んだのは「200V専用コンセントの設置」です。理由は費用を最小限に抑えつつ、将来的にEVを購入した際に普通充電ができる環境を整えるためです。

充電スタンドは後からでも設置できますが、200Vの電源ラインだけは設計段階で引いておかないと後付けが大変です。ここだけ先に確保しておくという判断にしました。

設計事務所・工務店への伝え方

注文住宅で設置する場合、設計士に以下を明確に伝えると話がスムーズです：

• 駐車場のどの位置に設置したいか
• 普通充電（200V）か急速充電（要分電盤強化）か
• 将来的にV2Hにも対応させたいか
• 充電スタンドの設置は今か将来かどちらか

私の場合は「200V専用コンセントを駐車場の壁面に1箇所」とだけ指定しました。設計段階で盛り込んだことで、追加コストは最小限で済みました。

まとめ

• 新築注文住宅へのEV充電設備設置は、国の補助金（CEV補助金）の対象外になるケースが多い
• 補助金なしでも「後付けより安い」「将来のEV移行に備えられる」「資産価値」の観点から設置を決めた
• 最低限の対応なら200V専用コンセント1箇所で2〜5万円程度（設計込み）
• 電源ラインだけは設計段階で確保しておくのがポイント
• 補助金は自治体によって異なるため、必ず事前確認を